Как самостоятельно установить сигнализацию — продолжение

aleksjud

Ушел,но обещал вернутся.

Группа: Друзья

Сообщений: 2051

Репутация: 38

Статус: Оффлайн

Сообщение # 1 18:02 20.04.2017

Монтаж электропитания и разводка проводов

жгуты проводов, устанавливаемой сигнализации, необходимо защищать изолентой или гофротрубкой. В любом случае, монтируемая проводка должна напоминать штатный вариант, для скрытности и трудности при её поиске;

разводку проводов главного процессорного блока необходимо осуществлять по штатному месту расположения основной проводки машины;

провода в подвижных местах машины должны проходить в специальных защитных трубках;

строго контролировать возникновение возможных пережимов и защемлений при проведении коммутационных работ — особенно при их прохождении через острые части металлических панелей машины;

прохождение проводов как из моторного отсека в салон, так и из салона в багажник, должно выполняться исключительно по штатным местам прохода основной проводки или сквозь проходные патрубки;

при сращивании проводов не следует уменьшать сечение добавляемой их части.
Подключение центрального блока автосигнализации

главный, процессорный блок сигнализации машины удобно разметить под панелью управления автомобилем или непосредственно, за ним;

крепление можно выполнить с помощью двухстороннего скотча или пластиковых, крепёжных стяжек, нужного размера;

при завершении работ с процессорным модулем, его требуется «привязать» к брелоку;

чего не следует, категорически, делать, так это устанавливать процессор в моторном отделе машины, под капотом. Являясь совершенно не герметичным, это место вряд ли будет способствовать безупречной работе сигнализации.

так же, к неблагополучным местам монтажа, можно отнести и расположение оборудования на электронных узлах автомобиля из-за их высокой помехонасыщенности;

процессорный блок и другие узлы сигнализации следует коммутировать с разъёмами кабелей исключительно после завершения всех работ.
Установка и наладка автозапуска

проверка и наладка, установленной автосигнализации;

осуществляется после окончания всех монтажных работ;

установки конечников на капот и багажник;

триггеров ручного и ножного тормозов;

диагностика работы мотора при выключении ручного тормоза или нажатии на педаль ножного;

для автоматической коробки передач (АКП);

рычаг коробки установить в положение «парковка»;

удалённо завести мотор;

активировать ножной тормоз;

двигатель обязан тут же заглохнуть;

в противном случае необходимо проверить коммутацию проводов;

двигатель не должен запускаться и при нажатой педали тормоза;

для ручной коробки передач (РКПП);

задействован стояночный (ручник) тормоз;

рычаг РКПП находится в нейтральном положении;

удалённо запустить мотор;

снять машину с ручника;

двигатель обязан мгновенно заглохнуть;

в противном случае необходимо проверить коммутацию проводов к ручнику;

двигатель не должен запускаться и при незадействованном ручном тормозе;

диагностика работы мотора при несанкционированном открытии капота;

рычаг коробки установить в положение «парковка»;

открыть капот машины;

удалённо запустить мотор;

мотор запускаться не должен;

в противном случае необходимо проверить коммутацию проводов на конечном выключателе открытого капота.

Коммутация светового и звукового сигналов

источник мощного звукового сигнала (сирена) устанавливается в моторном отделе машины;

размещение её осуществляют в стороне от выпускного коллектора и крупных электрических цепей автомобиля;

раструб сирены обязан быть опущен вниз или в сторону;

доступ непосредственно к ней извне обязан быть невозможным;

самостоятельное подключение, источников звука и световых приборов машины, может быть выполнено как по стандартной схеме, данной в инструкции по установке, так и через дополнительные разъёмы центрального процессора сигнализации (световая дорожка).
Подключение центрального замка (ЦЗ)

Прежде всего, требуется определить вид самого замка:

с положительно-ипульсным управлением;

с помощью мультиметра необходимо найти провода, выходящие из дверей, при подаче напряжения на которые, выполняется их отпирание или запирание;

если с их поиском возникли проблемы – тогда, в самом ЦЗ, необходимо найти реле и уже в него впаять провода автосигнализации;

с отрицательно-ипульсным управлением;

с помощью мультиметра необходимо найти провода, выходящие из дверей, при подаче плюса, на которые, происходит их отпирание или запирание;

если с их поиском возникли проблемы – тогда, в самом ЦЗ, необходимо найти реле и уже в него впаять провода сигнализации;

с переменно-полярным управлением;

автосигнализация подключается напрямую к силовым проводам, определённым по мультиметру;

подключение следует выполнить посредством дополнительно приобретённых реле;

к проводам в дверях подключают общие контакты;

НЗ-контакты к ЦЗ или к клавише самого замка;

НР- контакты к плюсу машины;

Установка и настройка датчиков удара и наклона

самостоятельно устанавливается датчик удара на ровной, жёсткой поверхности, посредством винтов, двухстороннего скотча или пластиковых электрических стяжек;

пластмассовые поверхности не подойдут из-за их большой температурной деформации, что будет приводить к ложным срабатываниям;

место установки подобного датчика должно быть доступно для их самостоятельной регулировки;

уменьшение чувствительности или её увеличение осуществляется вращением специального, регулировочного винта в пределах 2700;

сигнализация должна реагировать на сильный удар по бамперу;

при ударе незначительной силы автосигнализация должна подавать звуковое предупреждение.
Установка датчиков капота и багажника

для защиты капота машины и её багажника требуется установить датчики на ровной поверхности, имеющей хороший контакт с кузовом автомобиля;

водосток полностью исключается;

ход штока прибора должен быть в пределах 5-7 мм, во избежание ложного срабатывания.
Установка секретных маячков слежения с GSM и GPS/GLONASS связью

Никакой специальной установки маячка(GPS-трекера) не требуется, есть несколько рекомендаций:

устанавливается немедленно при его покупке, в потаённое место;

под обшивку;

под сидение;

полости конструкции кузова;

в любимую игрушку на лобовом стекле;

поддаёт сигнал по запрограммированной схеме;

один раз в течение суток;

несколько раз в сутки;

по сигналу тревоги;

сообщения о местонахождении машины передаются с помощью sms-сообщений с точностью от 10 до 2000 метров;

менять режимы оповещений можно аналогичным образом – с помощью sms-сообщений.
Варианты дополнительных возможностей

Из дополнительных возможностей, предоставляемых главным процессором сигнализации машины, следует уделить внимание:

возможности раздельного открывания дверей;

открыванию багажника;

кратковременному, эпизодическому включению ближних фар – световая дорожка;

установке дополнительного сервисного датчика.
Проверка качества выполненного монтажа

при постановке машины на охрану, она должна подать световой и звуковой сигналы, согласно инструкции;

открыть все окна и включить сигнализацию;

попытаться открыть двери изнутри. Сигнализация должна сработать;

аналогично проверяем все оставшиеся двери, капот и багажник;

активируем охранную систему и открываем дверь ключём;

пытаемся завести мотор;

если не заводится – всё выполнено правильно;

однообразно проверяем все, самостоятельно установленные, возможности сигнализации.

Кому доверить установку сигнализации

Профессиональный опыт и знание мельчайших нюансов всего технологического процесса не оставляют ни малейших шансов любительскому энтузиазму и дилетантскому подходу к серьёзной и ответственной работе монтажника охранных сигнализаций.
В этом противостоянии есть ещё и третья, самая заинтересованная сторона. Сторона, которая своей технической подготовленностью, достаточно успешно противостоит как свежим гаджетам технического прогресса, так и навыкам профессиональных установщиков автоохранного оборудования.

я ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.

andru6

Полковник

Группа: Проверенные

Сообщений: 202

Репутация: 8

Статус: Оффлайн

Сообщение # 2 21:33 20.04.2017

aleksjud, весьма познавательно, хотя некоторые моменты спорны.
Предлагаю к рассмотрению свой вариант, правда не для самостоятельной установки, а для работы на клиента. Но суть это не меняет.
1. Перед установкой проверяется работоспособность электрооборудования автомобиля. Это избавит от недоразумений типа: «А у меня раньше вот это работало, а теперь нет…».
2. Перед установкой обговариваются места размещения элементов сигналки и доп. функции, желаемые к реализации.
3. Перед началом работ проверяется ток покоя автомобиля – сколько он потребляет после «засыпания». А «засыпают» автомобили по разному – от «сразу» до 40-50 мин. В результате можно проконтролировать (и продемонстрировать автовладельцу) ток покоя после установки сигнализации и убедиться в приросте тока лишь на величину потребления самой сигналкой. Это позволяет исключить ситуации, когда авто перестало «засыпать» и появился ускоренный разряд АКБ автомобиля.
4. Перед началом работ резиновые коврики удаляются и пространство под ногами пылесосится – рабочее место (и я сам ) должны быть чистыми.
5. Перед подключением проверяются ВСЕ точки подключения – контролькой, тестером, иногда – осциллографом. Точки подключения проверяются ВСЕГДА. Даже если вчера в работе был точно такой же автомобиль. Это позволяет исключить результат подключения типа «Упс…» (Производители могут поменять цвета проводов и распиновку разъёмов). При такой проверке можно выявить концевики, в которых уже начал ухудшаться контакт, но этого пока не видно по горению лампы подсветки – и сразу устранить дефект, не дожидаясь его явного проявления.
6. Сигналка подключается по принципу – все штатное оборудование должно полностью сохранить штатный функционал. (Управление ЦЗ, «автосвет», и т.п.) и установленная сигналка может его лишь расширить, но не урезать. Все это с учетом пожеланий автовладельца. Иногда, приходится поразмыслить, как безболезненно для штатных систем авто добавить доп. фукции, реализуемые с помощью сигналки.
7. При выборе места размещения центрального блока (ЦБ) сигналки соблюдаются условия:
• ЦБ должен быть надежно закреплен. (Вариант «засунуть в щель между … » не рассматривается в принципе). Частенько приходится изготавливать кронштейн для крепления в штатные свободные места.
• ЦБ не должен соприкасаться с воздуховодами системы вентиляции. (возможен перегрев).
• ЦБ не должен соприкасаться со штатными блоками – возможно взаимовлияние (электромагнитная совместимость).
• Все провода и жгуты от ЦБ к точкам подключения прокладываются строго вдоль трасс прохождения штатных жгутов, за всеми элементами «торпедо» (а не сквозь элементы «торпедо», как это иногда встречается) и имеют длину, соответствующую трассе (а не наматываются излишки на кулак с последующим запихиванием «в щель между…» (исключение – шлейф приемопередатчика и провод на светодиод)
• Предохранители на жгутах располагаются там, где их будет удобно при необходимости заменить, а не там, где их поставили на заводе – рядом с ЦБ.
• Шлейф от датчика удара прокладывается отдельно от всех остальных жгутов. Шлейф разбирается, подгоняется по длине, сигнальные провода свиваются в «витую пару» с питающими (это защита от электромагнитных помех, получаем снижение вероятности ложных срабатываний). Сам датчик удара ставиться металл. часть кузова (а не на пластик или жгут штатных проводов), поближе к продольной оси автомобиля (повышение чувствительности, снижение влияния помех). Место установки должно обеспечивать возможность оперативной регулировки чувствительности датчика удара.
8. Под капотом:
• Все провода идут строго вдоль трасс прохождения штатных жгутов, (а не напрямую, из «угла в угол»), и, по возможности, заделываются в штатную гофру.
• Концевик капота не ставится «где удобней» – в водосток или на переднюю рамку. Для него изготавливается отдельный кронштейн, который крепится в наиболее защищенном от брызг месте. То же касается и сирены.
9. Перед установкой зарисовывается монтажная схема расположения элементов сигналки и разводки проводников (на будущее, на всякий случай). Краткое описание размещения элементов также записывается в инструкцию, передаваемую владельцу авто.
10. В ходе работ устраняются замеченные имеющиеся недостатки (повреждение изоляции проводов, плохой контакт в концевиках, обломанный или недостающий крепеж и т.п.), что не влечёт увеличения стоимости работ. Разумеется, если эти недостатки не носят глобальный характер.
11. При монтаже никогда не применяются «Соединители-ответвители для проводов ОВ1» и им подобные. Применяются пайка/скрутка, в разумном сочетании. Место соединения сначала защищается средством NANOPROTECH, затем изолируется.
12. По окончанию работ часть пола салона, где проводились работы, пылесосится – удаляются остатки изоляции проводов, стяжек, и т.п., коврики возвращаются на свое место.
13. После окончания монтажа производится:
• Программирование параметров ЦБ сигналки, настройка датчика удара (наклона).
• Проверка функционирования установленной сигналки.
• Проверка функционирования оборудования автомобиля, проверка тока покоя автомобиля.
14. При сдаче авто владельцу подробно рассказывается (и показывается), - где что расположено и как работает.
Взято тут: - это мой пост.

Сообщение отредактировал andru6 - Четверг, 20.04.2017, 21:35

aleksjud

Ушел,но обещал вернутся.

Группа: Друзья

Сообщений: 2051

Репутация: 38

Статус: Оффлайн

Сообщение # 3 22:34 20.04.2017

andru6, ваше тоже позновательно. но споры они всегда были и будут. да бы сколько людей столько и мнений каждый делает так как ему быстрей и удобней.

я ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.

Страница 1 из 1 1
Модератор форума: электрик, grabovski, Андреи